黃宏輝建築師的美食地圖完整版：台灣唯一傳統義大利料理Fine Dining-FRASSI

法國料理和義大利料理的命運早註定，前者因較常使用高檔食材，可以賣較高單價加上法風美學，好像理所當然獲米其林密探的青睞是必然的。後者因食材較普羅大眾化故其消費程度也較親民，君不見市民日常的pasta店風風火火，甚至連大師主廚王嘉平的Solo Pasta都以平價吸引年輕人，也獲得500盤的關愛眼神。很久沒見著傳統式的義大利Fine Dining，會是什麼情況？

這老闆直言他們家絕對是台灣第一的義料Fine Dining而且唯一，這話聽來有點狂，不是還有一家日籍主廚超難預約的板前義料名店？但就是豪氣地表示純粹以傳統經典甚至鄉土的僅此一家，名曰「FRASSI」。

主廚Iacopo Frassi原任職東方文華義大利料理餐廳，以自家姓氏為名創設了這家Fine Dining殿堂，當然明顯看出義大利民族性的家族關係至上論，更強調其出生地故鄉北義的托斯卡尼地方菜系。

說起托斯卡尼，不得不先說起更早成名於國際的法國南部鄉村普羅旺斯。大文豪作家彼得梅耶Peter Mayle的一本書「山居歲月──普羅旺斯的一年」，乃暢銷書當時號稱地表上僅次於聖經的印刷量，這一下子使全世界看見了法國鄉村。然而義大利版本的也跟進了名為「托斯卡尼豔陽下」，兩本書都是教人如何品味人生如美食、喝咖啡過優雅美學生活。因主廚的基因血統，我不禁投射過去所不自覺對托斯卡尼的溺愛。

主廚因其故鄉的魅力極欲將之推向國際，托斯卡尼一直是義大利田園生活真實又美幻版的地方，另一是漁港版是Port Fino。眾所皆知這地是個物產豐饒區域，如最著名的「洋緹」紅葡萄酒，托斯卡尼的牛排（翡冷翠）及盧卡山的橄欖油……傳承下來的美食文化自是具其特色。並有文藝復興大師米開朗基羅作雕像時專用的大理石──卡拉拉白。

於是主廚強調來自森林的獵物、自家農地的作物、漁港的漁獲都是家鄉餐桌的恩寵，因其料理的基本神韻即欲呈現「產地到餐桌」的托斯卡尼精神。反應在料理上乃遵循義大利古老工藝以發酵魔法打造其獨特風味，另外反應在空間設計上，要將國寶的文化財呈現出文藝復興風情並融合現代義式精品設計之精神。

聽起來每個字都懂，但一般人還是難以共情何謂文藝復興的殿堂裡有現代設計精神的情境。試圖舉一例即「威尼斯安縵」，400年歷史文化古蹟建築整修而再世出，全部內室經由哥德、文藝復興、巴洛克和洛可可時期所累積沉澱，而造就出文化延續疊加的現象，已是人類文明的大驚喜了，新的修復過程後是置入了義大利本地當今精品傢俱。在一個古老文化教課書等級的軀殼裡吹了一口氣注入現代新精神的靈魂。

選址在台北米其林三星態芮的樓下，然而門面的設計上極其低調謙遜，彷若緊閉深鎖庭院深深不知為何祕境。當門敞開即將揭示一切和義大利文化上有關係的典故並一一演繹。

其一「米蘭斯卡拉歌劇院」（Teatro alla Scala）。門後方玄關處的照壁是硬性變異質感的幔幕，就如劇院開演紅布幕捲起的儀式。

其二「卡拉拉白大理石」。眾所皆知的文藝復興天才萬能者米開朗基羅，一生所作雕像很任性地只取一瓢飲，即使用托斯卡尼產的「卡拉拉白大理石」，莫忘翡冷翠的烏菲茲美術館前的「大衛像」。有點調皮的設計師將一塊卡拉拉白大理石懸空於簾幕之邊，這具有對托斯卡尼的宣告性。

其三「羅馬交叉拱」。轉進向前即見用餐區前的路徑，是連續性非對稱的交叉拱頂，這拱都是羅馬帝國稱霸世界所留下在各處的痕跡。在燈光明暗的陰陽反差製造出那個年代初始的氛圍，這綿延深邃的連續拱是整場中最容易引我入情境的。

其四「羅馬卡比托利歐廣場」（Piazza del Campidoglio）。這橢圓形廣場亦是由米開朗基羅所設計。在此為了隱私有設彈性隔間的包廂，都以橢圓形或圓形廣場空間概念設計，而圓與圓之界尚有交疊空間，以一連貫圓形包間設計看來就只有浪漫的義大利人想得到，不計些許空間浪費的代價。

圓形或橢圓形的包間內都以弧形推拉門扇橫移，是高明設計技巧，無論關閉或開啟都彷彿不著痕蹟依著隱形軌跡流轉。空間上方的燈具是簡化的黃銅精品燈具，圓形一圈的形態也呼應著中古世紀圓形吊燈的懷古美學。

其五「十字軍東征與圓桌武士」。照歷史長河而言這兩者是中世紀歐洲兩大不同體系，然而晚期的文學浪漫化，十字軍戰士英勇事蹟常與圓桌武士的奇幻冒險交織於一起。反應在FRASSI就在最核心部份，開放式廚房的板前座敷，此乃台灣第二次出現於義料餐廳，而幾近半圓形的板前檯面，當眾食客聚集坐齊就有圓桌武士的範，很是精妙傳神。我們吾等人當然選擇於此，當然十個位置很快就滿了，其他正常桌位還有空，可見來親自晉見天才廚子傳奇的大有人在！

其六「義大利男高音帕華諾帝」（Luciano Pavarotti）。開放式廚房完整活生生呈現在眾食客眼前，很快地就如在米蘭「斯卡拉歌劇院」（Teatro alla Scala）看到長滿落腮鬍的帕華諾帝（Luciano Pavarotti）登場了，另外一位是麵包甜點師傅，老外廚師在台灣以開放式廚房露臉是明智之舉，有異國臨場感外那不又正是西洋Chef Table的概念，又不必加價購買這位置是白白得來的！

其七「許願池」。不得不說整體設計都不脫義式典故，衛生間的標誌系統有文藝復興的範，門口有如「特雷維噴泉」（Fontana di Frevi）即所謂的許願池，設置了小噴泉真的有人投錢。是真當作許願池了，還是習慣了義大利旅行在公共場所如廁要付錢？

再者便是和義大利稍沒關係的，是那玄關邊的前檯檯上的擺飾，及背牆乃是24和25年連續蟬聯的米其林一星獎。

再往前一些則遇偌大的酒窖空間，從外面透過玻璃一眼便看到義大利酒莊「撒西凱亞」（Sassicaia），金色八芒星的酒標象徵義大利金色的太陽。正巧這酒王也產於托斯卡尼位於翡冷翠以南的葡萄酒莊園，另外的便是GAJA了。

由於之前已述主廚強調料理的方式遵循古法傳統又帶入些現今飲食新觀念，如熟成是必然的。另外由丹麥哥本哈根世界第一的餐廳NOMA北歐料理，又喚起了人們對於「發酵」的重視，於是焦點位置便是熟成冷藏櫃並發酵儲存櫃。凡舉牛、羊、鴨、魚和羊肉卷都予以熟成，菜蔬水果類和米麴都在發酵玻璃罐內。這裡頭處處是珍寶！

冬季菜單由卡片信封套上一看便知，肥美海鮮的高光時刻就在此時此地，何不一次一網打盡？除去主菜羊肉不說，前面五道有其四為鰹魚、白魽、金目鯛和海瓜子以及烏魚子，主廚的心象圖在此表露無遺，又符合台灣人更愛海鮮勝於一切。

「義式馬丁尼」。馬丁尼是經典雞尾酒被譽為「雞尾酒之王」，並是電影007龐德不時耍帥的道具之一。通常是由琴酒和乾香艾酒攪拌調製而成，在此以「義式馬丁尼」來詮釋，差異性所在便是義大利的經典風味和Frassi創新的風格。

在基本款的馬丁尼架構下，雞尾酒裡加入FRASSI近來所醉心研發的發酵魔法，竟是接近日料中的果醋，此仍使用日本壽司米發酵而成，帶點異國風。然而不忘義式經典之本即橄欖油之味，最後滴上一滴義大利橄欖油，成就這杯和英國皇家不同的義大利風範。

「鰹魚／烤椒／酸豆葉」。這又稱為「煙花女料理」，明白人才會看得懂這詞彙，乃源於拿坡里的經典義大利麵，當地風塵女郎在半夜忙完工作在自家製成，只能使用廉價食材方便取得，並可快速補充體力類似「精力湯」。特色是使用蕃茄、橄欖油、鯷魚、橄欖、酸豆和辣椒等食材，使得其味鹹香酸辣極利於果腹之效。

上方雖盛上一匙奢侈魚子醬，顯然是賺夠了錢煙花女的零食，真正的經典之味來自於塔殼底部的鯷魚魚露為味道的來源，並漬入於烤甜椒和番茄丁，原本酸豆的角色以酸豆葉來取代，以一口吃體會那煙花之味。然而魚子醬是為Fine Dining附加而上的價值。

歐陸料理必定要有的重頭戲就是餐前麵包的講究度，尤其是法棍和義棍口感的尖鋒對決，法式奶油和義式橄欖油味覺上的對比。這一出場的陣勢顯然義大利給的是過於人的想像，尤其是那超尺度的麵包棍立刻吸引人的矚目。

這義棍除了臆測得到的酥炸口感之外，強調的是特級初榨橄欖油，極具地方風土之氣有番茄味，草本香是其特色，又帶微辣微苦，並是專為FRASSI所製造。彷彿這橄欖油的特徵是為主廚本人型像量身打造而成──中年男子豪邁的苦。

另外一款麵包已經看不出是麵包中的其五之一，倒像是一道簡單料理，說簡單卻一點也不樸素。一大片捲曲的和牛冷肉火腿幾乎遮覆了麵包。

鹿兒島A4和牛熟成後切薄片正如風乾火腿，其色澤就像那熟成冷藏櫃裡的一模一樣。日本和牛被熟成至如此，恐怕日本人都訝異了，然而熟成的和牛就是有油香而不油膩，上面再搭以西洋芹和巴西里更添增清爽度。而那麵包似乎只會帶來沒必要的飽足感，因以結果論麵包食用太多會影響後面的品食雅事。

佛卡夏麵包亦是義大利經典，有些義式PIZZA的原型，常有迷迭香、海鹽和番茄作為主要味道基礎，因其餅皮稍硬又有強勁韌度，竟讓我想起一台灣古早味名物可相比擬──「鹹公餅」，相信是年輕一代所不知的。加味的是圓心裡烘烤番茄和表面上的迷迭香，個頭雖小卻洋溢著義式風味滿滿。另外兩種皆為酸種麵包，是使用Biga酵頭發酵而成，特色就是內裡有氣孔用來沾料理剩餘的醬汁最恰當了。深棕色梭形硬麵包是又加入黑啤酒發酵而成，取代了加水的手揉過程，除了必有的外脆內軟外，黑啤酒香是其附加價值。

「白魽／番茄／開心果」。對於日料而言很像正常的生魚片，但以義式醬汁呈現；若以義料來看白魽作冷菜就是義式Carpaccio的生牛肉換成魚。義大利料理沒有Carpaccio就像靈魂缺席了，而換成成生魚片就更符合台灣在地味，又是主廚所謂新意精緻的創作。

這白魽魚可不是一般歐陸料理的風乾火腿，而是Carpaccio生牛肉的概念，純生牛肉要片成薄片不容易，還是要經過熟成才得好下刀。故此白魽魚也遵此作法，在冷藏櫃中低溫熟成了五天，重點是將冬季油脂稍豐富的日本白魽，可以使其油度集中並無膩感，並其肉質更軟嫩以符合Carpaccio經驗值的口感。於是我想起了背後冰藏櫃少了半邊肉的白魽魚，若非今日如此還不知白魽原來長這樣！

搭配白魽Carpaccio的料還繁多，橄欖泥有義式風味、海葡萄有點像搭日式生魚片、開心果和白繁星花是歐陸料理的常客，然而最迷人的卻是那碳烤過貓就如台灣熱炒店的氣味，這可能和主廚FRASSI來台已多年有關。漬珍珠洋蔥似乎也趕上以醃漬蔬菜北歐料理的行列裡。

熟成後有點胭脂紅的白魽魚生魚片，靜置於淡粉紅色醬汁中超級吻合。這醬還尚且很有義式風情，就是番茄的大地氛圍，此乃使用新鮮番茄和奶油作成的醬汁，其色可想而知其味要嚐過才能了解其所妙。於是另外兩件還沒有用的麵包便派上用場了。

「綠竹筍／橄欖／松子」。由菜名看來這料理應是生菜沙拉的可能，聽完解說內容物之後明白全部都是植物菜蔬，而且是鯷魚松子來收尾，那不正是鯷魚醬汁最後灑上松子？但呈上這菜，眼見為憑明明是一美幻料理，但品嘗完後懷疑到底是生菜沙拉或正式料理？

為了成全生菜沙拉之說，有提供沙拉醬汁的發酵蔬菜汁為泡沫，並有綠色歐芹香料粹取油，另以羅勒提襯香氣。最後使人聚焦的味覺主宰還是那鯷魚和松子醬料的香氣。

主角是綠竹筍，一開始使我堅信不移的是最顯眼的C位，正是竹筍切成極薄又橫長的筍片，在中華料理未曾見過，也看像是日式的職人刀工，莫非內廚有日本人。至今我還難以明白，脆口的綠竹筍為何還可彎折成如此狀態而不斷片？

而讓人對生菜沙拉有不同見解的是一連串的變異菜蔬，因都被作熟了。有炒橄欖、炸蠶豆、炒可可、炸酸豆，這繁華世界多姿多彩，這已非那麼單純的生菜沙拉這一回事。

可是在最底下主角綠竹筍再度現身，此次卻是穿戴一身焦赤外袍，很大方地給了四塊，總體上可感受到四散的各配料，和層層堆疊雙重出場的主角綠竹筍，幾乎大半都淹沒在提味的海潮波濤泡沫中，半生熟的溫沙拉也好，一道素菜料理也好，這不就是又一個創新？即Fine Dining的精髓。

「時令鮮魚／柑橘／艾普羅香甜酒」。這時令鮮魚是生熟都優質兼備的金目鯛，然而彷彿這料理是有議題的，焦點並非主食材鯛魚，反而是要探知地中海料理的風味要如何詮釋？當然會引人好奇，答案是多樣式的柑橘風。

首先醬汁是手指檸檬和艾普羅香甜酒所製成。較少聽聞的艾普羅香甜酒在此出現為重要提味首選，深橘色的酒款其成份是香草、龍膽草和大黃等草本植物，最後是以柑橘之味來作定調，故苦甜參半帶著柑橘香。於是這醬汁已經賦有了柑橘和手指檸檬這兩元素了。

盤飾中佐味之料三角分佈，其一是新鮮葡萄柚，其二是芥蘭花以橙汁煮過，其三是正常馬鈴薯泥和奶油同調理並加入白肉檸檬。這又將葡萄柚、柳橙和白肉檸檬另三元素加入了地中海風味的行列中。有酸度有奶味並有橄欖油使之更趨近地中海料理的風味。

至於一看便知是金目鯛的是其紅澄澄的魚皮，皮薄經炭烤形成微焦感，由於新鮮又質地札實只烤五分熟。這魚的特質所呈現之結果會在白肉表面浮現七彩光澤，表示具油脂度和新鮮度。炭烤金目鯛口感外層札實而內裡軟嫩，五分熟還帶點海水的鹹味，這是伊豆半島海之味，柑橘佐味之下日本海和地中海風融合為一。

「手搓粗圓麵／海瓜子／烏魚子」。通常義大利料理Fine Dining必會出現的Pasta，可不會是一般麵店的那樣普通，會把日常的麵食作成法風美學，難怪會受法國米其林的青睞，三種黃與橘的主色調中以及綠色醬汁並有鮮綠甜豆，顏色幾近對比又飽和度高。

事實上早在半小時前內廚廚師已在處理手搓粗圓麵條，這令人期待是因手工現作的，然而有點擔心的是我對粗麵大多不具信心，尤其是日本粗體拉麵。但此乃主廚家鄉北義托斯卡尼的傳統麵條，以麵粉和熱水調和製成，雖看似圓滾滾的其實因手工製作其粗細並不均勻且有點毛細孔。

這下是多慮了，麵體吸收醬汁後變得光亮，代表粗麵已沾染了一身美妙的醬汁。自製的麵條Q彈有咬勁，光是醬汁和麵條質地就讓人有滿足感了，還先不論其配料和醬汁另外的豐富性風味。

撒上深褐色粉末，那絕不會是平凡的胡椒粉，也不是來個怪招加味以可可粉，卻是種前所未曾聽聞的合成調味法，左右了提味的靈魂所在。一是萊姆皮屑另一是風乾陳皮製成的粉，清新脫俗的萊姆和成熟韻味的陳皮，提供了風情雙重的酸度，是新體驗。

主要配菜很講究，尤其是為服務只是一般熟悉不過的Pasta，給予了大方的海瓜子和烏魚子切片，兩種海鮮提供不同的鮮性，雖色感一致但口感鮮甜與鮮鹹香各自表述。

抹茶綠的汁乃菠菜泥和海瓜子高湯所熬製成的，代表醬中還帶鮮度。綠色甜豆給這些豐富性來個清爽的收尾。食畢試想一下一盤Pasta作成如此，成本和時間恐怕是一般的兩倍。

「義式羊肉捲／黑啤酒／孜然」。在正式上菜之間，侍者先將已煙燻完熟的成品先呈上給眾食客端詳一番，裡頭才煙燻完畢此時刻意啟動儀式。揭開鍋蓋霎時白煙飄然上揚，煙氣和香氣瀰漫檯前。

大鋼鍋裡大約是八人份的羊肉捲，但要表現的是稻禾煙燻之效，並有蘋果木和檜木也來助陣，四圍是一圈迷迭香也被燒焦，表示這煙燻味其中內涵了迷迭香，是屬意外。可以想像是四種不同元素所燒出煙燻而得此味，有誰能分辨得出？

羊肉捲初始在熟成冷藏櫃裡早就打過照面了，這來自紐西蘭的高地和羊要作成義式經典的羊肉捲，很令人期待，因再也不必吃普遍性的羊排了，並且剛才肉捲的重磅登場，其地位是主廚所認可的。

這近來大紅的紐西蘭和羊如何成為義料的品味？異國料理的風潮就是如此地引人入勝，沒聽過在羅馬當地豬與羊乃是合作夥伴。以豬的背脊Lardo即背脊脂肪以海鹽、胡椒和香草醃製熟成，在此是特別使用米迭香以鹽麴來醃製。醃漬後外觀如雪白大理石，用來包裹羊肉和菠菜，就如台灣常用的豬網膜包覆以利入油鍋。

分切完後即見明顯的油亮是來自於豬背脊脂肪，也沁染了原本油脂較少的羊肉，而這羊肉也事先以黑啤酒漬過，最裡面才是菠菜。外皮豬的油滑感但不油膩，是因煙燻和熟成的功勞，並造就了羊肉的軟嫩綿密又多汁。這和傳統烤羊排有何不同？可以想像細緻質地的羊肉有了豐醇的油香是來自豬Lardo，是義大利爺們自家發明的「羅馬豬肉捲」。

一旁的炸春捲看似無精打采的，因和豬脂羊肉捲內的繁花世界相比是必然的結果，但只是人還沒想到春捲也是卷，那裡頭會有彩蛋？雖然絕對不會有溏心蛋，但講究的有義式西西里鄉村傳統燉菜是為內餡，可以感受到濃濃的鄉土味，這春捲竟是意外的出色。

醬汁提供雙重風味，一是羊肉熬煮的醬汁乃香醇肉汁味，一是以孜然為主而製成的泡沫具辛香味，很是費工但至少不會像烤肉串撒點孜然粉就好了。眾所皆知法料中醬汁是左右主食材的要角並千變萬化，各因不同主角而給予最佳輔佐，沒想到現今的義料Fine Dining的醬汁表現也多彩多姿。

當將羊肉捲塊被切開時，才發現上述有處形容得並非貼切，說是豬背脊Lardo包捲羊肉和菠菜，其實應是菠菜是用來包捲羊肉的，而又被Lardo包捲住。在兩種不同油脂的夾擠下，菠菜主要功能是平衡一下帶點清爽感。

食事結束呈上一款水果酒，是鳳梨和百香果製成，不過只有1%酒精度，離啤酒還差甚遠，不會有任何酒精反應的，但要表達的是有啤酒的微苦。

「橄欖油／菸草／咖啡」。這有點聳動了，甜點是橄欖油乃現代的趨勢，但名詞的內核是菸草則不易想像連結。但重點就只在菸草這元素上，明顯可見最上方那張薄如蟬翼的金黃透明葉片，乃菸草粉末和焦糖熬煮而製成的焦糖脆片，有清奇的天然菸草味並非香菸味，這只有抽過雪茄的人才會懂的。

最底下三元素領頭的還是菸草，其風乾發酵後漬泡成汁而製成甜果凍，但帶點辛辣，辣的甜食似乎在墨西哥料理常見。另外是咖啡巧克力蛋糕丁及香草泥。主體是低脂度又是植物性脂肪的橄欖油製成冰沙，橄欖油入甜點提襯地中海風味已常見，但作成冰沙這尺度大了點，然而總是義大利在地式代表的幽默。

「板栗／白乳酪／巴薩米可醋」。秋冬之際都莫不以栗子來大作文章，和以上有相同的義式血統，總是好表現其引以為傲的元素，前者使用了橄欖油，而這回更令人心驚，在最底層注入了其民族名物巴薩米可醋，以其酸度來平衡甜度，微嗆酸香是種刺激。不習慣的人但無妨，因在最下層沾多少自隨己意。

主角栗子是和薑融合作成脆片再煙燻過，脆片中有天然的甜並煙燻味也算創新，此時我就不禁想起台灣本地的甘蔗雞，剛好過年才吃記憶猶新，不正是甘蔗的甜被煙燻後而附著雞肉上，那風味應當相似的。淺棕色的是巧克力和月桂葉作成的泥，巧克力和栗子一直都是最佳搭檔。

中間層的白乳酪，可以稍微平衡一下板栗和巧克力的甜，這三種味道的組合是個系統。而其下暗黑世界由巴薩米可醋所主宰的又是另外一個體系。這甜點風味的多樣性要人感受繁複的層次，需費點心思才能解讀出來。

茶點時刻，有兩款極精緻又有堆疊性豐富層次的小點，並有故事性的茶或咖啡之「杯子」。這杯子是整晚情趣逸事到最後的焦點，還是以義大利人比法國人輕鬆又幽默。

「開心果泡芙」。這看起來像在森林野地的草叢堆，有綠色的開心果實和果泥，上方並點上一小球紅莓果醬。泡芙在下被壓得快喘不過氣來有失世界馳名「泡芙」的虛名，其內在根本裝不下以上的開心果族類，僅聊表心意在殼四圍抹上果泥。

「費南雪」。主廚對於甜點似乎特別有實驗性的研究精神，前有橄欖油和酸醋，這回只為這小甜品試一下黑蒜對普通人有何反應。下手尚且沒太重，因黑蒜醋和奶油合成時是調味成甜，其上綴以酢漿草再於費南雪之上，費南雪本體原為獨立存在的，但近來常看到都被配角騎到頭上來了。

茶點的咖啡和茶沒人關注是什麼品種，雙眼都直勾勾地放杯上被那情結所吸引。那也不過杯身及杯盤是釣魚的插圖，素雅的塗飾並無異常，直到主廚走出廚房說起他台灣在地的故事，眾人莫不才定睛於魚和鉤的畫作中……。

FRASSI台灣在地的故事很真實，但身為台灣人的我極慚愧沒能有那經驗。以上有言義大利人輕鬆幽默又會過生活，那是他在宜蘭出海船釣的戰果，70公分長肥碩的巨怪乃台灣名物金目鯛，他熱愛海釣的生活……我心中盤算著若和他熟稔了，可不可能有機會提早預約他的戰利品，那必然還要花時間來熟成！

FRASSI餐廳果然有地方鄉土料理的純樸，又有米其林風格該有的創新精神，沒想到的是對甜食強烈實驗性的研發，最後是義式的熱情。

他聊了他釣魚的事快半小時才肯罷休。

作者簡介：

建築師 — 黃宏輝

畢業於淡江大學、北京清華大學建築碩士，「烏來璞石麗緻溫泉會館」建築師，熱愛「建築旅行」與「品食」而聞名。

2007年出版《極上之味》一書即獲年度美食作家，現為黃宏輝建築師事務所主持建築師，獲得國家建築金質獎、國家卓越建設獎等共二十多次。

2018年林口《閱》獲英國I.P.A國際地產大獎亞太區混用建築獎，2021年台中《中國醫藥大學學生宿舍》獲法國Novum Design Award建築設計金獎、美國BUILT DESIGN AWARDS建築設計優秀獎。

著有極上之味、極上之宿、極上之湯、極味之選、世界極上之宿、極上京都．御三家、米其林味蕾的極上美食課、走訪市民生活美學空間、造訪國際建築大師創意旅宿、投宿中國精品旅館…等書。

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